Торжок котлеты пожарские – Торжок — родина Пожарских котлет

Содержание

Торжок родина Пожарской котлеты

***
История Пожарских котлет

Знаменитая гостиница Пожарского возникла в конце восемнадцатого века, когда ямщик Дмитрий Пожарский выстроил здесь постоялый двор. Затем тот двор дорос до звания гостиницы, а в 1811 году это пока еще ничем не примечательное заведение унаследовал сын Дмитрия Пожарского, Евдоким Дмитриевич. И в скором времени все хлопоты и по гостинице, и по трактиру взяла на себя Дарья Евдокимовна, внучка Дмитрия и дочка Евдокима.

Историк и искусствовед А.Греч писал о ресторане гостиницы: “Когда- то славился Торжок своей ресторацией, а ресторация – пожарскими котлетами. Проездом воспел их Пушкин, проездом написал К.Брюллов акварелью портрет хозяйки знаменитого путевого трактира”.

Писательница А.Ишимова записывает в 1844 году: “… Быть в Торжке и не съесть Пожарской котлетки кажется делом невозможным для многих путешественников… ”.


***
Версии происхождения названия

Версия 1:

Николай Первый как-то раз проездом из Санкт-Петербурга остановился у Пожарского. Меню было заранее оговорено, в нем значились котлеты из телятины. Однако же телятины – о, ужас! – в нужный момент не нашлось. Евдоким Пожарский на страх и риск распорядился, чтобы приготовили котлеты из курятины. Эти котлеты неожиданно понравились царю, и он распорядился, чтобы им присвоили название “пожарские”.

Версия 2:

И.А.Иванов, председатель Тверской архивной комиссии, утвер- ждал: “Был Высочайший проезд. Дарья Евдокимовна упросила князя Волконского дозволить ей подать Государю и Государыне завтрак. Завтрак был принят и одобрен. Через несколько дней потом Пожарская была вызвана по эстафете в Петербург, где ей приказано было приготовить для царского стола по ее способу куриные котлеты, ставшие с тех пор известными под именем Пожарских. Щедро награжденная, Пожарская возвратилась в Торжок, но затем часто ездила в Петербург и всегда останав- ливалась у князя Волконского.


***
Пожарские котлеты в литературе

У Гальяни иль Кольони Закажи себе в Твери С пармезаном макарони Да яичницу свари.

На досуге отобедай У Пожарского в Торжке, Жареных котлет отведай И отправься налегке.

Как до Яжельбиц дотащит Колымагу мужичок, То-то друг мой растаращит Сладострастный свой глазок!

Поднесут тебе форели! Тотчас их варить вели. Как увидишь: посинели, Влей в уху стакан Шабли.

Чтоб уха была по сердцу, Можно будет в кипяток Положить немного перцу, Луку маленький кусок.

У податливых крестьянок (Чем и славится Валдай) К чаю накупи баранок И скорее поезжай”.

А.С.Пушкин


***
Пожарские котлеты — наши дни

Сейчас Пожарские котлеты — это гастрономический символ Торжка. Туристы специально приезжают отведать это легендарное лакомство. С 2016 года в Торжке проводится целый фестиваль, посвещенный По- жарским котлетам. Любой желающий может продемонстрировать свой фирменный рецепт котлет и посостязаться с именитыми пова- рами. А для туристов и местных жителей это отличная возможнос ть вдоволь напробоваться Пожарских котлет.

torzhok.pro

Пожарские котлеты за 200 лет: p_syutkin — LiveJournal

Пожарские котлеты… Сочные, хрустящие, всегда подаваемые из-под ножа и не терпящие повторного нагрева… Блюдо обстоятельное и не позволяющее халатного к себе отношения. 

Раритет и историческая ценность, а вместе с тем — весьма актуальное блюдо, которое с удовольствием готовят и дома, и в ресторанах. 

Организаторы IV гастрофестиваля «У Пожарского в Торжке», который состоится в этом году 8 июня, планируют создать яркое событие, куда захотят попасть и к которому будут готовиться заранее. Там будет вкусно, трогательно, интересно и для участников, и для гостей. Это мероприятие с позитивным настроением и атмосферой летнего городского праздника. 

Сразу скажу: «У Пожарского в Торжке» — история не только про еду! Вместе с местными рестораторами, поварами, фермерами мы с Ольгой Сюткиной постараемся сделать ее вкусной и запоминающейся. Но кроме этого фестиваль соединит фольклор, историю, этнографию, поэзию и музыку. А ещё драйв и вкус, движение и вдохновение, энергию и желание жить и делать дело.

А накануне фестиваля журнал «Гастроном» решил рассказать о разных вариантах пожарских котлет – исторических и сегодняшних, не менее вкусных. Почитаем вместе:

Мы решили изучить пожарские котлеты непосредственно на их Родине — в городе Торжок Тверской области. И вот что у нас получилось. Конечно, без проверенных рецептов мы не уехали.

Только вокруг одних пожарских котлет в славном Торжке сейчас можно развить целую индустрию развлечений и вернуть городу былую славу. Верные шаги в этом направлении уже делаются и это прекрасно! Например, совсем недавно заново отстроили сгоревший дотла дом Пожарских. Сейчас идут завершающие работы по внутреннему убранству. В скором времени в доме будет открыта гостиница, как в старые времена, будет создан музей и снова заработает сафьяновая лавка. В прилегающем к гостинице парке возможно будет возрождён летний театр. А пока всё это только в работе, предлагаю небольшую экскурсию онлайн.

Торжок. Гулянье на Ямской. Слева - гостиница Пожарских (фото 1908 года)
Торжок. Гулянье на Ямской. Слева — гостиница Пожарских (фото 1908 года)

По замечанию Павла Сюткина, историка русской кухни: «История пожарских котлет, хотя и имеет ряд неясностей, в целом хорошо изучена. И связана она с именем трактирщика Евдокима Пожарского, проживавшего в начале XIX века в городе Торжке. Рубленые телячьи котлеты, приготовляемые в его заведении, по праву завоевали популярность среди многочисленных путешественников из Петербурга в Москву. Унаследовавшая трактир после смерти отца его дочь Дарья прославилась «доработкой» этого блюда. Очевидно, под влиянием французской традиции котлет она начинает делать их из рубленой курятины. А остановившийся по случаю в гостинице император Николай I высоко оценил это блюдо, чем заложил его всероссийскую, да и европейскую известность».

Начиная с 1826 года многие исторические личности, проезжая через Торжок упоминают о гостинице Пожарских и одноимённых котлетах. На то время они были одним из самых известных трактирных блюд на дороге между Санкт-Петербургом и Москвой. Несомненно, самым главным популяризатором котлет оказался Александр Сергеевич Пушкин:

«На досуге отобедай

у Пожарского в Торжке,

жареных котлет отведай

и отправься налегке».

Н. А. Лопатина, автор книги «История пожарских котлет» пишет: «Хотя рецепты этих котлет уже были опубликованы в изданиях современной тверской пушкинианы, но источников, из которых были взяты эти рецепты, никто из авторов не указал, поэтому их нельзя считать исторически достоверными». При этом, одним из самых ранних рецептов является вот этот — рецепт из «Альманаха гастрономов» за 1853 год Игнатия Радецкого, профессионального повара.

Торжок. Гулянье на Ямской. Слева - гостиница Пожарских (фото 1908 года)

Котлеты пожарские из кур натурально

Снять с кур нужное количество филеев, очистить от жил, изрубить мелко, положить сливочного масла в половину филеев, размешать, снабдив по вкусу солью, немного перцем, и выделав умеренной величины котлеты, запанировать в тёртый хлеб, потом в яйце и хлебе, и сложить на растопленное масло в сотейник, а перед отпуском обжарить с обеих сторон до колера, и уложив в блюдо, подлить соку…

К рецепту после прочтения появляется слишком много вопросов, чтобы следовать ему неукоснительно. Например, что делать со второй половиной филеев и как интерпретировать термин «тёртый хлеб». Ближе всего к такому варианту котлет будут всё-таки доработанная версия пожарских котлет от Ольги Сюткиной.

Интересно, что в этом же альманахе опубликован рецепт рыбных пожарских котлет с шампиньонами, рецепт супа консоме с пожарскими котлетами. 

Торжок. Гулянье на Ямской. Слева - гостиница Пожарских (фото 1908 года)

Несмотря на такое разнообразие базовые правила приготовления знаменитого новоторжского блюда всё равно хорошо прослеживаются:

1. Котлеты всегда были рубленными. 

2. Рубленное мясо всегда солили и перчили, а также добавляли к нему сливочное масло — не куском, как в киевских котлетах, а перемешивая с мясом. А вот хлеб, размоченный в воде или сливках, в это блюдо не добавляли. Такая добавка появилась уже позже — в 1899 году в «Практических основах кулинарного искусства» П.П. Александровой-Игнатьевой.

3. Котлеты были «умеренной величины», как говорят — под ладонь самой Дарьи Пожарской.

4. Для панировки использовали белый (пшеничный) хлеб, натёртый на решете. Но мы то сейчас привыкли видеть пожарские котлеты, обваленные в небольших хлебных кубиках. Откуда это взялось? Опять же — благодаря Александровой-Игнатьевой. Именно она предложила рецепт, где панировкой стали кусочки мелко нарезанной сдобной белой булки. Видимо на такую рецептуру наткнулся один из советских поваров, который ввёл моду на новые пожарские котлеты в столовых СССР.

Руководствуясь этими правилами вы можете сами доработать существующие рецепты, придумать свой или просто выбрать наиболее понравившийся из предложенных ниже. Все они, за исключением первого, были предоставлены ресторанами города Торжка: кафе «Лира», ресторан при гостинице «Староямская» и ресторан «Оникс».

Пожарские котлеты от Ольги Сюткиной

Ольга Сюткина, историк русской кухни, предлагает свою версию пожарских котлет, основанную на историческом опыте и современных вкусах.

Пожарские котлеты от Ольги СюткинойПожарские котлеты от Ольги Сюткиной

Котлеты пожарские по-лопатински

Рецептов пожарских котлет много. И не только рецептов, придуманных сейчас на домашней кухне, но и главное – рецептов исторических, опубликованных в кулинарных книгах, альманах и письмах. Этот рецепт, например, был опубликован в книге Н.А. Лопатиной «История Пожарских котлет», а потом проверен и доработан Игорем Падиным, шеф-поваром кафе «Лира» в Торжке. 

Котлеты пожарские по-лопатинскиКотлеты пожарские по-лопатински

Котлеты пожарские староямские

Эта котлета – авторский взгляд на русскую классику. Она была придумана Николаем Коробовым, шеф-поваром отеля «Староямская» в соавторстве с Александром Бруяком, владельцем отеля. Первоначально было разработано 11 рецептов котлет из разного вида мяса. После долгих дегустаций и проработок рецептов новоторжцы выбрали именно этот. И не прогадали! Сочные, душистые пожарские котлеты с интересной консистенцией и запоминающимся вкусом стоят того, чтобы их попробовать приготовить и дома.

Котлеты пожарские староямские
Котлеты пожарские староямские

Пожарские котлеты в трёх вариантах

Мы привыкли, что пожарские котлеты готовят из куриной грудки. Сергей Виноградов, шеф-повар ресторана «Оникс» в Торжке включил в меню 3 варианта котлет. Мы представляем авторский взгляд на известное новоторжское блюдо. При желании, используя представленную здесь технологию, можно приготовить ещё классические пожарские котлеты и котлеты из трёх видов мяса. 

Пожарские котлеты из трёх видов мясаПожарские котлеты из трёх видов мяса

*   *   *

За подробностями рецептов можно пройти по ссылкам, которые сопровождают каждое блюдо.

p-syutkin.livejournal.com

По следам старинных котлет: p_syutkin — LiveJournal

Вы удивитесь, но кулинария – это площадка, на которой можно проводить самые настоящие детективные расследования. Которые доставляют их авторам и читателям не меньшее наслаждение, чем получал Шерлок Холмс от своих изысканий. 

Казалось бы, котлета – что может быть проще и банальнее. Но и ее прошлое в России – своего рода terra incognita. В свое время вместе с порталом eda.ru мы даже написали целую статью «Эволюция русской котлеты» (здесь — подробнее). Там все детально рассмотрено: с домостроевского тельного из рыбы до киевской котлеты из советских ресторанов. 

При этом нужно признать, что даже в этом, казалось бы, банальном вопросе для специалистов есть «белые пятна». То есть мы не можем однозначно сказать о сроках появления тех или иных блюд в нашей стране. Хотите пример? – Легко.

Пожарская котлета. На самом деле тема совсем не простая. Исследованием нашего котлетного прошлого занимается немало специалистов. И все в целом сходятся во мнении, что в конце 1830-х начале 1840-х Дарья Пожарская, управлявшая гостиницей в Торжке, придумала их версию с куриным мясом. Но ведь еще Пушкин в 1826 году писал об этих котлетах. Только, очевидно, об их версии из телятины. Вот только какими были те котлеты – рублеными или на косточке – история умалчивает.

У нас была целая дискуссия с торжокским краеведом Ниной Лопатиной относительно того, какой же была котлета от Евдокима Пожарского — основателя местной гостиницы с трактиром в начале XIX века. Она придерживалась версии, что натуральной (из цельного куска говядины на реберной косточке). Мы говорили, что все-таки вероятно рубленая. По одной простой причине. С чего бы это Пушкину восхищаться обычному куску мяса на косточке. Вы же помните бессмертные строки: 

«На досуге отобедай  

У Пожарского в Торжке,  

Жареных котлет отведай 

И отправься налегке». 

Жаренный шмат мяса вряд ли бы привел в восторг весьма искушенного в хорошей еде поэта.

Кстати, этот же спор продолжился и в ходе последнего фестиваля «У Пожарского в Торжке». Но это в общем нормальная научная дискуссия. 

И вот новые наши изыскания. И новые подтверждения нашей версии. До сих пор считалось, что первое официальное упоминание о рецепте пожарских котлет в кулинарной литературе – это «Альманах гастрономов» Игнатия Радецкого, изданный в 1853 году. Собственно, на этом и держится вся официальная кулинарная история Торжка.  

Между тем, мы нашли образец той самой котлеты, которую в заведении Евдокима Пожарского могли готовить из телятины. Как вы понимаете, вряд ли она была каким-то изобретением местного трактирщика. А вот многим русским поварам вполне была известна.  

Итак, «русская котлета» от нашего известного гастронома XIX века Герасима Степанова. Обратите внимание – это изданная еще в 1834 году в Санкт-Петербурге его книга «Полный кухмистер и кондитер или русский гастроном». Всего лишь 8 лет прошло после знаменитых стихов Пушкина об этих котлетах. А учитывая сроки написания, издания и цензуры – таки вообще лет пять-шесть. Вот он, этот рецепт:

Из книги Герасима Степанова «Полный кухмистер и кондитер или русский гастроном» (СПб., 1834)Из книги Герасима Степанова «Полный кухмистер и кондитер или русский гастроном» (СПб., 1834)

Согласитесь, это же классическая пожарская котлета. Вот сравните ее с тем самым пропагандируемым в Торжке рецептом Радецкого:

Из книги Игнатия Радецкого "Альманах гастрономов" (СПб., 1853)Из книги Игнатия Радецкого «Альманах гастрономов» (СПб., 1853)

Разница, как видите, только в мясе – курица или телятина. И, кстати, ни у Радецкого, ни у Степанова нет этих дурацких сухарей в палец толщиной, которые так любят сегодняшние сторонники «аутентичности»:

Из книги Игнатия Радецкого "Альманах гастрономов" (СПб., 1853)

Вот так и находится ответ на многие кулинарные загадки нашего прошлого. И это, кстати, еще одно подтверждение простой истины. Надо заниматься не начетничеством, бесконечно цитируя Похлебкина. А реальным поиском исторической правды в архивах. Тогда-то и будет меньше смешных баек о русской кухне.

p-syutkin.livejournal.com

«Торжок – не только пожарская котлета». Историк кухни – о русских блюдах | КУХНЯ

«Кухня – такая же часть нашей культуры, как мода, костюм, язык», – говорит автор книг о национальной кулинарии, а в этом году ещё и один из организаторов фестиваля «У Пожарского в Торжке» Павел Сюткин.

В преддверии гастрономического фестиваля, который состоится 8 июня в Торжке, корреспондент «АиФ Тверь» поговорил с Павлом о настоящей русской кухне и о том, как победить бургеры.

Не котлетой единой

Екатерина Евсеева, «АиФ Тверь»: Павел, сейчас так много гастрономических фестивалей, что, кажется, туриста уже не удивить. Что предлагаете вы?

Автор книг о национальной кулинарии Павел Сюткин. Автор книг о национальной кулинарии Павел Сюткин. Фото: Из личного архива/ Павел Сюткин

Павел Сюткин: К сожалению, в стране пока нет регионального продукта, за которым человек поехал бы за сотни километров. В этом проблема российских гастрофестивалей. А отсюда – простое решение: людям нужно предложить ещё и интересную культурную, историческую, развлекательную программу. Между тем, формат большинства таких праздников – как под копирку: приветствие мэра, шествие барабанщиц, концерт в кокошниках, торговля в палатках шашлыком и парой-тройкой местных продуктов. Но у каждого фестиваля должно быть своё лицо. Задача — не заманить гостей на один раз, а сделать так, чтобы люди сюда возвращались. В этом смысле, мне кажется, организаторы фестиваля в Торжке выбрали хороший путь для создания этой удивительной атмосферы: где история сплетается с фольклором, песни с работами художников, где интересно взрослым и детям. И конечно, всё это сопровождается вкусной едой, которая тоже превращается в «машину времени».

Безусловно, пожарская котлета — кулинарный символ Торжка. Но, кстати, не надо обольщаться, что это такой общеизвестный факт. Буквально пару лет назад мы вместе с моей женой и историком кухни Ольгой Сюткиной с удивлением даже в «Википедии» обнаружили публикацию о том, что пожарскую котлету изобрёл князь Дмитрий Пожарский.

К сожалению, история нашей кухни полна этими псевдо-патриотическими» байками, которые усиленно тиражируются в последнее время. Древний русский сыр, опередивший на века пармезан и чеддер. Какой-нибудь выдуманный исконный «арзамасский рыбный пирог». Сколько их, этих фантазий! Настоящей же русской кухне не нужны эти выдумки. Ее реальная история достойна уважительного отношения.   Павел Сюткин родился в 1965 г. в Краснодаре. Окончил МГИМО. Вместе с женой Ольгой Сюткиной – автор нескольких книг по истории русской кухни, в том числе «Непридуманной истории русской кухни», «Непридуманной истории советской кухни». Лауреат премии FoodShow Awards-2018 «За вклад в развитие русской кухни». Кандидат исторических наук, писатель, телеведущий.

Что же касается Торжка, то обидно, что город, который возник почти в одно время с Москвой, сегодня ассоциируется только с котлетой. А как же многовековая история, великие жители и гости города — Пушкин, Бакунин, Львов, Толстой? Мы читаем крайне важным показать, что Торжок – это не только котлета, а нечто большее. Именно таким и запланировали фестиваль организаторы праздника. 

О вкусах не спорят?

— Всё же виновник торжества – котлета. Рецептов её изготовления — много. Какой настоящий?

— Того самого единственного аутентичного рецепта нет. В начале XIX века в трактире Евдокима Пожарского котлета готовилась из телятины. Славу о ней распространяли многочисленные путешественники из Петербурга в Москву. Унаследовавшая управление трактиром после смерти отца Дарья Пожарская доработала блюдо и стала готовить его из рубленой курятины. Рецепта она не оставляла. Зато сохранились воспоминания современников, что котлеты были умеренной величины — под ладонь самой Дарьи. В 1853 году секрет пожарской котлеты с панировкой из хлеба раскрыл Игнатий Радецкий в своём «Альманахе гастрономов». «Снять с кур нужное количество филеев, очистить от жил, изрубить мелко, положить сливочного масла в половину филеев…», — писал он. Спустя полвека классик русской кулинарии Пелагея Александрова-Игнатьева рекомендовала добавлять в фарш белый хлеб. В Торжке до сих пор спорят, какой рецепт считать правильным. Мне кажется, возможны различные вариации. Несомненно, должен остаться тот самый, исторический. Но нет никакой беды в том, чтобы рестораторы готовили блюдо и в более современном виде. Главное – вкусно сделать и красиво преподнести. Мы вместе с местными рестораторами для фестиваля придумали несколько вариантов подачи. Дело в том, что пожарская котлета – еда ресторанная. Её надо есть на тарелке, с помощью приборов да с белой салфеточкой и уж точно не на ходу. Но не все гости пойдут в кафе. Значит, понадобится стрит-фуд. И здесь можно подать котлету в калаче, которые выпекают в местном монастыре. Или в белой булке – старинном папушнике. Также можно котлету положить в широкий картонный стаканчик, куда поместится ещё порция «картофеля Пушкин» с грибным или ягодным соусом. Это тоже исторический рецепт: когда картошку варят, а потом обжаривают в масле. Вообще, пожарские котлеты – далеко не вся гастрономическая история Торжка. Славы ещё ждут местные калачи и пряники.

Кулинарная память

— В соавторстве с женой вы написали восемь книг, в том числе «Непридуманную историю русской кухни». Что в отечественной кухне заимствовано, а что исконно наше?

-За последние столетия границы России менялись, поэтому у некоторых блюд теперь не найдёшь родину. Только за происхождение борща борются пять стран — мы, Польша, Украина, Литва, Белоруссия. На самом деле кухня любой страны состоит из трёх компонентов: натуральные продукты, гастрономические продукты и конкретные блюда. Давайте поясню. Категория «продукты» — то, что здесь растёт или обитает: свёкла, капуста, репа, рыба и т.д. Эксклюзивности здесь мало. Категория «гастрономические продукты» — то, что прошло уже первичную кулинарную обработку: квашеная капуста, солёные огурцы, простокваша, варенье и т.д. Здесь уже проявляется национальный характер, связанный с местной технологией квашения, соления, ферментирования и т.п. Но в полной мере он ощущается в третьей группе. Ведь, подаваемые на стол блюда несут еще и отпечаток умения повара, проникнутого национальной традицией. Среди старинных русских блюд я бы назвал – «тельное». В XVII века иностранный путешественник Павел Алеппский писал, что «московиты выбирают из рыбы все кости, бьют ее в ступках, пока она не сделается, как тесто, потом начиняют луком и шафраном в изобилии, кладут в деревянные формы в виде барашков и гусей и жарят в постном масле на очень глубоких противнях. Вкус ее превосходный: кто не знает, примет за настоящее ягнячье мясо».

Также русская кухня – это кулебяки, каши, блины, похлёбки. Прообраз рассольника – калья на огуречном рассоле. В конце XIX века отечественная гастрономия входила в мировую кулинарию. При этом важно отметить: пока русская кухня была открыта всему миру, она находилась на вершине развития. Как только замыкалась, как в советские годы, сразу деградировала. Причем настолько, что в начале 1990-х ее просто затмили иностранные блюда – пицца, суши, паста, гамбургеры…

Национальная кулинарная традиция - один из признаков национальной идентичности, считает Максим Сырников. — Знаменитые лягушачьи лапки в своё время французы ели от голода, популярные суши – тоже еда японских бедняков. А русская кухня – еда богатых или бедных?

— Когда слышу истории, как русские крестьяне весь год пировали осетрами, семгой, жарили поросят и гусей, всегда говорю: «Чушь!» Наша кухня для большинства населения в средние века – еда не наслаждения, а выживания. Залили дожди – рожь не взошла, ударили заморозки в августе – снова неурожай и голод. Поэтому главное для крестьян в еде – насытиться. Неслучайно наши средневековые похлёбки непременно с мучной «подболткой» – для густоты и плотности. Выражение «чтобы ложка стояла» — как раз оттуда. Сейчас есть премиальные вырезки мяса, а тогда в ход шло всё – и кишки, и головы. Отсюда же историческая любовь русского народа к потрохам. Есть десятки блюд, которые сегодня забыли, а они из русской кухни. Например, «няня» – бараний желудок, фаршированный рубленой печенкой, гречневой кашей и луком. Или рецепт «рай-кишка» — баранья кишка, которая набивалась кусочками требухи. Всё это заливалось яйцом и отправлялось в печь. Такая колбаса-омлет. Конечно, можно приводить примеры с царскими пирами, осетрами и лебедями. Но это, скорее, удел знати, обеспеченной публики. Стол же обычного русского крестьянина был «богатым» хорошо, если несколько раз в год – на рождество, масленицу, пасху, именины.

— Сегодня наша кухня, за исключением нескольких блюд, не востребована. Если предложить ребёнку щи или бургер, он выберет второе. Да и среди взрослых таких немало. Как приучить общество к своей еде?

— Любое насильственное «приучение» к русской кухне через навязчивую пропаганду или административное регулирование общепита не вызовет ничего, кроме обратной реакции. Правильный же путь – это показать людям, что русская кухня – это не что-то жирное, насыщенное тестом и устаревшее. А может стать частью современного быта и образа жизни. К сожалению, преемственность традиций кухни теряется. Это раньше русская семья – три поколения под одной крышей. Девочки видели и запоминали, как готовились те или иные блюда в их семье. Сегодня же маме, уставшей после работы, проще купить и приготовить полуфабрикаты. В результате многие русские блюда дети просто не знают. А гамбургеры они видят каждый день – по телевизору, в рекламе, на улице. Между тем кухня – часть русской культуры, наша кулинарная память. Её надо беречь и продвигать. Вот только не насильственным внедрением, а хорошим вкусом.

Эконом-туризм

— В регионе столько говорят о туризме. Как оцениваете перспективы Тверской области?

— Развитие, несомненно, есть. Но надо понимать, что никакой туризм в России не будет тем решающим инвестиционным фактором, который один вытянет весь регион. В стране кризис, доходы населения падают. Сейчас в основном развиваются эконом-туризм, когда гости приезжают на один день. Но это не приносит много прибыли, а значит, сложно развиваться и вкладывать деньги в инфраструктуру. С другой стороны, не построишь её, не жди гостей. Замкнутый круг! Тверская область, как и многие другие регионы, — заложник общего экономического положения. Но, наверное, в этом и заключается талант управленцев — чтобы даже в самой непростой ситуации видеть будущее.

tver.aif.ru

Пожарская котлета — восьмое чудо света — Российская газета

Пожалуй, ничто так не отражает истинный темперамент народа, как национальная кухня. Хлебосольная, хмельная, душевная и ни капли не диетическая…русская кухня — это уха с расстегаями, кулебяка с начинкой из вязиги (вязига или визига — очищенная спинная струна, извлеченная из хрящевого позвоночника красной рыбы), стерлядь с хреном, кислые щи с гренками из гречневой каши… Множество прекрасных, колоритных, самобытных блюд затерялось в бешеном ритме жизни современных горожан. Тем ценнее рецепты, прошедшие испытание временем и оставшиеся в меню нынешних хозяек.

Одно из таких легендарных блюд — знаменитые пожарские котлеты. Вкусное, уютное, домашнее словосочетание, понятное каждому любителю русской гастрономии.


«НА ДОСУГЕ ОТОБЕДАЙ…»

История происхождения этого деликатеса не лишена тайн и недомолвок. Точно известно, что пожарские котлеты по достоинству оценил Александр Сергеевич Пушкин, который 9 ноября 1826 года настоятельно рекомендовал их своему другу — путешественнику и гурману, библиофилу и эпиграмматисту, любителю породистых бульдогов и доступных дам Сергею Александровичу Соболевскому. (По собственному признанию, закоренелый холостяк Соболевский только во время путешествия по Италии «венчан был амурами разов …до пятисот».)

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай (именно котлет)
И отправься налегке.

Детская писательница, педагог и переводчица Александра Осиповна Ишимова, описывая поездку в Москву в 1844 году, также отмечает, что «быть в Торжке и не съесть пожарской котлетки кажется делом невозможным для многих путешественников».

Чем же притягательно это блюдо и откуда столь звучное название?

Пожарские котлеты — сочные, с хрустящей корочкой, рубленые котлеты из курицы или дичи, панированные в сухарях из белого хлеба. Хотя прежде готовили их и из телятины, обязательно оставляя косточку (дань французскому происхождению слова «котлета» — cOtelette, приготовленный кусок мяса на кости).


ХИТРОСТЬ ДАРЬИ ЕВДОКИМОВНЫ

Существует несколько версий происхождения кулинарного шедевра, лишь на первый взгляд незатейливого. По одной — рецепт придумала в начале XIX века жена трактирщика Ивана Мефодьевича Пожарского — Дарья Евдокимовна, как альтернативу котлетам из телятины. Они входили в перечень блюд для завтрака императора Александра I в городе Осташкове, но в трактире телятины не нашлось. Царь откушал блюдо с большим аппетитом и, несмотря на вскрывшийся позже обман, повелел наградить трактирщика и его жену, а котлеты впредь именовать «пожарскими». С тех пор они были включены в меню царской кухни.

В Англии едят котлеты из сёмги, в России — куриные котлеты

Есть, впрочем, версия, что это был вовсе не Александр, а Николай I. Но достоверно известно, что Пожарский, необыкновенно гордый похвалой монарха, повесил на своем заведении вывеску «Поставщик двора Его Императорского Величества». После чего дела у Ивана Мефодьевича пошли в гору, и вскоре он перебрался в город Торжок, где открыл новый трактир и гостиницу.

Наконец, существует версия, что рецепт диковинной котлеты поведал Дарье Евдокимовне бедный француз в качестве платы за постой. Во всяком случае, французский писатель Теофиль Готье в книге «Путешествие в Россию» (1867) считал правдивым именно такое развитие событий: «В Англии едят котлеты из сёмги, в России — куриные котлеты. Это блюдо стало модным с тех пор, как император Николай попробовал его на постоялом дворе близ Торжка и нашел вкусным. Рецепт куриных котлет был дан хозяйке постоялого двора одним несчастным французом, который не мог иначе заплатить за приют и таким образом помог этой женщине составить целое состояние. Куриные котлеты действительно вкуснейшее блюдо!»1.

Дарья Пожарская, прославившись фирменным рецептом котлет, стала почетной гостьей в лучших домах Санкт-Петербурга.

Подлинную историю создания пожарских котлет теперь уже не узнать. Но не вызывает сомнения то, что современники по достоинству оценили кулинарное новаторство Дарьи Евдокимовны. Получив известность, она стала часто выезжать в Санкт-Петербург и всегда останавливалась у князя Волконского. А во время крещения одного из его сыновей даже подносила ребенка императрице, которая стала его крестной. Этот портрет Дарьи Евдокимовны Пожарской с младенцем на руках кисти художника Тимофея Андреевича Неффа до сих пор экспонируется в музее города Торжка.

Котлеты по-пожарски


КУРИНАЯ ЛЯПОТА

Сегодня найти рецепт котлет по-пожарски не составляет труда. Достаточно войти в Интернет или открыть «Книгу о вкусной и здоровой пище», пылящуюся на полке домашней библиотеки. Шеф-повара элитных московских ресторанов с удовольствием рассказывают на телевидении и в Сети о различных усовершенствованиях в технике исполнения блюда. Например, Евгений Мороз готовит пожарские котлеты из мяса цесарки, а фарш предварительно тщательно взбивает, чтобы котлеты получились особенно воздушными. А Павел Атаманов советует доводить обжаренные котлеты до готовности в духовке. Если же есть желание окунуться в атмосферу эпохи конца XIX века, стоит обратить внимание на книгу Елены Романовны Мушкиной «Тайна курляндского пирога», в которой собраны интереснейшие рецепты настоящих русских обедов. Предлагаем читателям «Родины» один из них.

Пожарские котлеты с соусом пикант

Продукты (на 10 персон): куры — 2 штуки, масло сливочное — 300 г, сливки — полбутылки, яйца — 2 штуки, размоченный хлеб — полбатона, лук, пюре из томатов, корнишоны, грибы, уксус, сухари для панировки, перец, соль.

Приготовление:

Снять с кур кожу, тщательно отделить мясо от костей. Пропустить через мясорубку, прибавить половину булки, предварительно отделенной от корки и размоченной в молоке и сливках. Пропустить с булкой вторично через мясорубку.

Прибавить в эту массу кусок сливочного масла — 200 г, протолочь немного в ступке и пропустить через мясорубку в третий раз. Добавить соль, перец. Проделать, то есть промешать хорошенько ложкой. Смочить холодной водой стол, на котором будут готовить котлеты, разделить все мясо на порции по числу персон и готовить, как мясные колеты.

При разделывании котлет в каждую из них нужно вставить косточку из куриного каркаса, те косточки, которые потолще и подлиннее. Разделанные котлеты панировать в яйце и сухарях и жарить на масле в медном сотейнике, на легком огне.

Соус пикант

К пожарским котлетам можно подать соус пикант, который готовится так:

Очистить одну луковицу, мелко порубить, промыть в холодной воде, осушить в салфетке и спассировать на масле в сотейнике. Когда лук зарумянится, прибавить в него полстакана уксуса и высадить уксус на нет, чтобы он совершенно выпарился. После этого прибавить туда чайную ложку холодной пассировки, три столовые ложки пюре томатов. Влить два стакана фюме (крепкий бульон, вываренный из костей и мясных сухожилий) и дать соусу высадиться до густоты жидкой сметаны. Процедить через салфетку и положить в него рубленые корнишоны и маринованные грибы, тоже отдельно спассированные на масле. Прокипятить соус с ними один раз, прибавить перец и подавать к котлетам в соуснике»2.


АНОНС

А еще есть гурьевская каша…

В планах российских кулинаров — возродить подлинную русскую кухню как неотъемлемую часть историко-культурного наследия России. Ведь в одном ряду с пожарскими котлетами — множество блюд, навсегда связанных с историй нашей страны. Чего стоят одни названия: гурьевская каша (о ней мы расскажем в следующем номере), рахмановские щи, новомихалковские котлеты с бобами…

Расширяя кулинарный кругозор мы, возможно, станем чуть ближе к постижению исторического знания в широком смысле слова.


Примечания
1. Готье Т. Путешествие в Россию. М.,1990. С. 109.
2. Мушкина Е.Р. Тайна курляндского пирога. М., 2008. С. 106.

rg.ru

ЗНАМЕНИТЫЕ РЕЦЕПТЫ. ПОЖАРСКИЕ КОТЛЕТЫ | ARTотека еды

Пожарские котлеты появились в русской кухне в начале  XIX века и быстро получили широкую известность. Их родина – небольшой провинциальный город Торжок, который был одним из базовых пунктов на тракте Москва – Санкт-Петербург.  На государевой дороге, связывающей старую и новую столицы,  располагалось много  трактиров со своей кулинарной “специализацией”. Торжок прославился своими куриными котлетами, которые подавали в трактире Пожарского.

Лев Толстой в повести “Два гусара” писал: “В 1800-х годах, <…> в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики…”. В путевом поэтическом послании А.С. Пушкина своему другу С. А. Соболевскому (1826), которое можно назвать настоящим гастрономическим путеводителем, также упоминается знаменитый кулинарный бренд Торжка:
На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке.
Жареных котлет отведай (именно котлет)
И отправься налегке.
Интересна пометка поэта “именно котлет”, ломающая стихотворный строй, но акцентирующая внимание на этом блюде. Видно, очень нравились Александру Сергеевичу куриные котлеты! И его восторг разделяли многие путешественники.

“ В богатом Торжке и гостиницы богаты: особенно одна, которую содержит вдова Пожарского Мы удивлены были, вошедши в ее комнаты. Вообрази… высокие и огромные залы с окнами и зеркалами того же размера, с самою роскошною мебелью. Все диваны и кресла эластически мягки, как в одной из самых лучших гостиниц Петербурга, столы покрыты цельными досками из цветного стекла, занавески у окон кисейные с позолоченными украшениями.… Но главная слава этой гостиницы заключается не в убранстве ее; нет, ты верно не угадаешь в чём, любезная сестрица. В котлетках, которые известны здесь под именем Пожарских. Быть в Торжке и не съесть Пожарские котлетки, кажется делом невозможным для многих путешественников…”

— отмечает писательница А.О. Ишимова, описывая поездку в Москву в 1844 году. (В  текст вкралась ошибка. На самом деле гостиницу содержала дочь, а не вдова).

История знаменитого трактира началась в XVIII века, когда предприимчивый ямщик Дмитрий Пожарский построил в Торжке постоялый двор, позднее преобразованный в гостиницу для “чистой” публики с ресторацией. Здесь же располагалась и сафьяновая лавка, где можно было прикупить в подарок пояса, сапожки, башмаки, ридикюли, футляры расшитые серебром и золотом – еще один бренд Торжка.

Но подлинный расцвет заведение получило при Дарье Евдокимовне Пожарской, унаследовавшей гостиницу с трактиром в 1834 году. Ее отец, имея сыновей, все завещал дочери, разглядев в ней предпринимательскую жилку, и Дарья полностью оправдала отцовские надежды. Хозяйкой она была весьма любезной, гостеприимной и умела прекрасно готовить. Главную славу трактиру составляли пожарские котлеты, приготовленные по семейному рецепту.

Одна из легенд гласит, что однажды царь Александр I (по другой версии Николай I) из-за поломки кареты вынужден был остановиться в гостинице Пожарского. Попробовав знаменитых котлет, он велел включить их в меню царской кухни. Пожарская была вызвана по эстафете в Петербург, где и поделилась рецептом этого блюда с поварами царя. Дарья Евдокимовна, как свидетельствуют современники, сумела снискать расположение императора и была вхожа во многие дома петербургской знати. Она часто ездила в Петербург и всегда останавливалась у князя Волконского. Известен портрет художника Тимофея Неффа, на котором запечатлена, предположительно, сцена крещения одного из сыновей князя. Дарья Пожарская изображена принимающей ребёнка из рук крестной матери-императрицы. Известно, что акварельный портрет хозяйки знаменитого путевого трактира написал К. Брюллов. К сожалению, портрет не сохранился.

В гостинице Пожарских бывали многие выдающиеся деятели русской культуры: Пушкин, Вяземский, Гоголь, Белинский, Островский, Аксаков, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Толстой, а также немецкий композитор Р.Шуман. Пушкин обычно занимал номер с эркером на втором этаже, здесь он написал на стене четверостишие, долго сохранявшееся впоследствии. Из его окна была видна вывеска: “Евгений Онегин — булочных и портновских дел мастер”. Поэту понравилось благозвучное сочетание имени и фамилии. Так появился “Онегин, добрый мой приятель…”. Еще один литературный герой — Пьер Безухов из “Войны и мира” Л. Толстого — на кожаном диване гостиницы вел беседу с масоном о путях истины. По словам академика Д.С. Лихачева, “через гостиницу Пожарских прошла вся русская культура XIX века”.

После смерти Дарьи Евдокимовны гостиница с трактиром сменила несколько хозяев и постепенно пришла в упадок. К тому же, благодаря Николаевской железной дороге, построенной в середине XIX века, движение по тракту стало менее оживленным, и Торжок превратился в тихий провинциальный городок. Но слава пожарских котлет уже распространилась по всей России и за ее пределами. Так, в списке блюд русского обеда на Всемирной выставке в Париже в 1867 году наряду с осетриной, борщом, кулебякой и кашей значатся и пожарские котлеты. Теофил Готье писал, что “пожарские котлеты, с честью могут значиться в меню любых ресторанов …”.

Рецепт пожарских котлет имеет ряд особенностей. Во-первых, в фарш не кладут яйца, во-вторых, в фарш добавляют мелкие кусочки замороженного масла. Во время готовки масло плавится, благодаря чему котлеты получаются пышными и “ноздреватыми”. Панировку для котлет готовят заранее. С белого хлеба срезают корочку, а потом разрезают ее на квадратики стороной около половины сантиметра. Корочки должны подсохнуть. Можно использовать разогретую до 120 °С духовку, чтобы получить хрустящие крохотные сухарики.

Рецепт пожарских котлет
Ингредиенты:
800 гр куриного филе
100 гр сливочного масла+ масло для обжарки
1 крупная луковица
100-150 гр белого хлеба без корки
200 гр корок для панировки
150 мл жирных сливок
Соль, черный молотый перец по вкусу

Заранее приготовьте панировку для котлет, а сливочное масло отправьте в морозильник. Лук нарежьте мелкими ломтиками. На сливочном масле поджарьте лук до мягкости и прозрачности (не допускайте изменения цвета). Переложите лук в тарелку и дайте остыть.
Разломайте хлеб на крупные кусочки, залейте сливками и дайте как следует пропитаться. Хлеб не отжимать!
В блендере измельчите куриное мясо вместе с луком и замоченным хлебом.
Фарш переложите в миску и вымешивайте, приправив солью и перцем, до однородности и пластичности. Завершите вымешивание, когда почувствуйте, что массу можно лепить.
Сливочное масло из морозильника натрите на крупной терке и быстро вмешайте в фарш, пока масло не начало таять. Уберите фарш в холодильник на 30 мин.
Сформируйте из фарша котлеты мокрыми руками, руки обмакивайте в воде перед формовкой каждой котлеты. Обваляйте в панировке и сразу же начинайте жарить на смеси сливочного и растительного масел. Пока котлеты поджариваются с двух сторон до появления румяной корочки, разогрейте духовку до 180°С. Застелите противень фольгой и переложите в него поджаренные котлеты. Отправьте их в разогретую духовку и доведите до готовности. Время зависит от величины котлет – от 5 до 10мин.
Подавайте котлеты к столу горячими. В качестве гарнира можно использовать картофельное пюре, запеченный или жареный картофель, грибы, каши.

Во второй половине XIX века котлеты часто подавали на косточке. Об этом можно прочитать у И. Шмелева в повести “Лето Господне”: И скоромникам тоже богато подавали: курячьи, «Пожарские» — котлеты на косточках в ажуре

 (ажур – ажурные папильоты, вырезанные из бумаги и надеваемые для удобства на кость). Если вы хотите приготовить котлету на кости, то используйте кости от крылышек, сохранив на костях немного мяса, чтобы они не вываливались из котлет.

В XX веке котлеты не утратили своей популярности и, как следствие, появилась масса самых разнообразных рецептов. Их стали готовить из индейки, разнообразной дичи, смешивая куриный и телячий фарш, с яйцами и без.  Михаил Булгаков  в повести “Собачье сердце”, написанной им в 1925 году, так  описывает готовку котлет из рябчиков:

иллюстрация художницы Натальи Скворцовой

“Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через  два дня он уже лежал рядом с корзиной углей  и  смотрел,  как  работает  Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным  рябчикам  головы  и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то  вертела  в  мясорубке.  Шарик  в  это  время  терзал рябчикову голову. Из миски с  молоком  Дарья  Петровна  вытаскивала  куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашицей, заливала все  это сливками, посыпала солью, и на доске лепила котлеты. В плите гудело как на пожаре, а на сковородке ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка  с  громом отпрыгивала,  обнаруживала  страшный  ад,  в  котором  пламя  клокотало  и переливалось”.

И уж совсем экзотические пожарские котлеты из… кроликов готовил отец Федор из “Двенадцати стульев” Ильфа и Петрова: » Тогда отец Федор, переговорив с попадьей, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготовляли жаркое, битки, пожарские котлеты; кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки«.

А что же знаменитая гостиница Пожарского? Что только не размещалось в этом здании – и купеческий клуб, и земское собрание, и исполком, и клуб железнодорожников. В конечном итоге, здание дошло до бедственного состояния, и было закрыто на реставрацию и ремонт, который растянулся на долгие годы. В 2002 году, незадолго до завершения реставрации, здание… сгорело. Прибывшие пожарные не смогли сбить пламя, а пожар утих только благодаря начавшемуся сильному дождю. Уцелел только первый каменный этаж. По одной из версий, активно обсуждавшейся в печати, имел место поджог.

 

В 2011 году гостиницу вновь начали отстраивать, а в  октябре 2013 г. завершилась реставрация внешнего фасада здания. Здесь предполагается создать действующую гостиницу, выполненную в стиле XIX века, а также открыть сафьяновую лавку, трактир и музей. Но если в Торжке трактир только предполагается в будущем, то в Москве с 2010 работает ресторан “Трактиръ Пожарскаго”. В его меню – традиционные кушанья московских трактиров XIX столетия и, конечно же, пожарские котлеты.

 

Похожие статьи

Еще вам могут понравиться статьи

www.art-eda.info

Что такое пожарская котлета – «Еда»

Что такое пожарская котлета – «Еда»

Подбор рецептов

  • Любое меню
  • Вегетарианская еда
  • Веганская еда
  • Детское меню
  • Низкокалорийная еда
  • Постная еда
  • Меню при диабете

Подобрать рецепты

Ингредиенты, детали

ВКЛЮЧИТЬ ИНГРЕДИЕНТЫ ИСКЛЮЧИТЬ ИНГРЕДИЕНТЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Показать

Очистить все

История появления и эволюция

Что такое пожарская котлета

Пожарская котлета была придумана около двухсот лет назад в Торжке — редкой красоты тихом городе на реке Тверце. Нынешний Торжок практически не отличим от Торжка с фотографий Прокудина-Горского: деревянная церковь XVII века, избы, палладианский собор Борисоглебского монастыря, спроектированный Николаем Львовым на крутом берегу, руины путевого дворца Екатерины II, а еще густые набережные, горлицы, шмели и дети, купающиеся в быстрой реке посреди города. Разве что теперь к идиллии добавились изображения толстой пожарской котлеты, встречающиеся то тут, то там.

Поделиться:

Нашли ошибку?

—————————

похожие идеи
\t\t\t\t

Котлета из ресторана гостиницы «Староямская», один из лауреатов конкурса «Пожарская котлета: из прошлого в будущее»\t\t

\t\t

\t\t

\t

Пожарская котлета была придумана в Торжке, в XVIII веке. По тем временам это был крупный шумный торговый город, выгодно расположенный на дороге Москва — Санкт-Петербург. Вероятно, в первую очередь благодаря его расположению местная котлета и прославилась. В дожелезнодорожную эпоху путешественники и торговцы неизбежно останавливались в трактирах Торжка, в том числе и в трактире Евдокима Пожарского, кормившего своих постояльцев котлетами. Бывал в этом трактире и Пушкин, после чего прославил котлету на века. В 1826 году он писал своему другу Соболевскому: «На досуге отобедай/У Пожарского в Торжке,/Жареных котлет отведай/И отправься налегке». Пытаться представить себе, как поэт ел хорошо знакомую нам промасленную, усыпанную сухариками куриную котлету, не стоит. В те времена, когда Пушкин писал эти строки, пожарская котлета делалась из телятины. До куриной он, скорее всего, не дожил чуть-чуть. Эти метаморфозы в жизни котлеты обнаружил и зафиксировал исследователь русской кухни Павел Сюткин:

«Первоначально котлета готовилась из телятины. Но буду говорить откровенно, никаких сведений о рецепте телячьей котлеты Евдокима Пожарского история до нас не донесла. Мы можем только догадываться, что котлеты эти были рубленые. Подтверждением этому может служить обнаруженный нами у Герасима Степанова в 1834 году рецепт русской котлеты. А в ней рубленая телятина, масло, панировка из хлебной крошки — типичная пожарская. Вы же не думаете, что во всей России рубленые котлеты готовили тогда только в Торжке?

Переход же к куриным рубленым котлетам, обваленным в хлебных крошках — а именно так сейчас выглядит пожарская котлета — происходит лишь в 1840-х годах, уже при дочери трактирщика, Дарье Пожарской, которая после смерти Евдокима стала управлять гостиницей.

В своей книге «Непридуманная история русской кухни» мы с Ольгой Сюткиной занялись точной датировкой эволюции пожарской котлеты. И вот что обнаружили. Например, английский писатель Лич Ричи в 1836 году говорил: «В Торжке я имел удовольствие есть телячьи котлеты, вкуснейшие в Европе». А уже в 1843 году, спустя всего семь лет, наш публицист Михайло Жданов в своих путевых заметках пишет, что пожарская котлета сделана из курицы. Опять же, в иностранных источниках в том же 1843 году француз Виктор д’Арленкур, посетивший Россию в 30-е годы, в превосходных выражениях говорит о пожарской котлете, сделанной из мяса теленка. А также путешествующий по России, но уже в 50-е годы, Теофиль Готье пишет: «В Англии едят котлеты из семги, а в России — куриные котлеты». Мы отчетливо видим, что 30–40-е годы XIX века — переломные годы для пожарской котлеты.

Первый рецепт пожарской котлеты датирован 1853 годом, он был опубликован в книге «Альманах гастрономов» кулинара Игнатия Радецкого. Тогда это была рубленая котлета, обваленная в сухарях. На сегодняшний вкус она, вероятно, была несколько жестковатой. Конечно, повара это понимали, и котлета стремительно эволюционировала. В конце XIX века классик нашей гастрономии Пелагея Александрова-Игнатьева готовит пожарскую котлету уже с белой булкой и с большим количеством масла, которое просто добавлялось в фарш».

***

В XX веке слава котлеты пошла на спад. Обидней всего, что забвение постигло ее и тут, в Торжке. Из трактиров знаменитая котлета перекочевала в малочисленные заводские столовые и в главный и чуть ли не единственный ресторан города «Тверца», куда простые горожане ходили нечасто. Котлете чудом удалось сохранить дореволюционное название — есть версия, что это из-за повального заблуждения, будто бы ее придумал князь Пожарский. Неизменным остался и рецепт — то же рубленое филе в сухарях. Но жители Торжка времен СССР не отличались сантиментами и не стали строить вокруг своей котлеты культа.

Забытье длилось почти сто лет. Последние лет двадцать котлета робко выходила из тени, а окончательный ренессанс пришелся на 2015–2019 годы, когда местные жители организовали фестиваль «У Пожарского в Торжке», здорово популяризирующий специалитет. Теперь в городе ежегодно проходит конкурс на лучшую котлету, в 2019 году первый приз поделили между собой ресторан «Бирхоф» и ресторан гостиницы «Староямская», умудрившийся приготовить в летний сезон порядка четырех тысяч котлет.

За возрождение котлеты отчасти отвечает Татьяна Соколова, соорганизатор фестиваля: «Я сама из Торжка. В детстве дома у меня никто никогда пожарскую котлету не готовил, в школе ею тоже не кормили. Помню только где-то в гостях она иногда попадалась. Утверждать, что в советские годы все новоторы (жители Торжка. — Прим. ред.) ели пожарскую котлету, нельзя. Сейчас, к счастью, ситуация постепенно меняется, котлету в местных ресторанах заказывают непрерывно. Хотя надо признаться, что пока в Торжке пожарскую котлету едят в основном те, кто знает, что про нее писал Пушкин, те, кто приезжает сюда специально за историей.

Но слава богу, все постепенно идет к тому, что скоро котлета снова уйдет в народ. Например, замороженные пожарские котлеты продают в кафе «Лира» и в кулинарии, открывшейся недавно на улице Луначарского. Котлета начинает постепенно вживаться в быт и появляться в тех местах, куда ходят горожане».

Если в народ она еще не ушла, то это дело времени: оказаться в Торжке и не заметить котлету сложно: ее фотографиями украшены фасады ресторанов, ею заманивают к себе столовые и кулинарии, о котлете обязательно расскажут во Всероссийском историко-этнографическом музее Торжка (главная достопримечательность которого, к слову сказать, не экспонаты, связанные с котлетой, а редкие берестяные грамоты). Теперь котлета — одна из важнейших достопримечательностей города наравне с исторической застройкой, монастырями и томным изгибом реки Тверцы. Только если достопримечательности Торжка можно обойти за один день, то на дегустацию котлет, без потерь для здоровья, придется потратить пару дней, не меньше — готовят их буквально во всех заведениях города, от монастырской трапезной и столовой до пивных и гостиничных ресторанов.

«,»mainEntityOfPage»:»https://eda.ru/media/rodina-produkta/chto-takoe-pozharskaya-kotleta»,»@context»:»http://schema.org»,»name»:»Что такое пожарская котлета»,»description»:»История появления и эволюция»}

eda.ru

Author: admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о